Gabriele, mani magiche per scarpe extra-lusso

Gabriele Gmeiner nel suo affascinante laboratorio artigiano in Campiello del Sol, a Venezia

VENEZIA. Difficile non credere a quanto sosteneva Alberto Savinio. Uscendo dalla bottega di Gabriele Gmeiner viene da pensare che in alcuni casi, le scarpe siano davvero lo “specchio dell'anima”. Ma non è questa l'unica sorpresa. Quella più grande è vedere una donna che, in grembiule bianco, si aggira fra due stanzette da libro di letteratura con una tomaia di pelle in mano, intenta a pescarne la forma da un immenso grappolo di piedi in legno che penzola dal soffitto. Fra meno di due settimane, quella scarpa e la sua gemella verranno indossate da una signora o da un signore che le hanno volute esattamente così.

Se è vero che siamo a Venezia, precisamente nell'appartato Campiello del Sol (fra San Polo e Rialto), non sembra affatto di essere nella città soffocata dai turisti che cerca di difendersi dall'invasione della paccottiglia cinese. Sembra piuttosto di tornare indietro nel tempo, all'epoca in cui Venezia era una costellazione di botteghe artigianali ambite da tutto il mondo, preziose custodi dell'antica arte del “fare a mano”.

Da Gabriele Gmeiner, il tempo si è fermato. È arrivata qui dalla sua terra natale, l'Austria, 15 anni fa e, dal 2003, confeziona scarpe su misura e interamente cucite a mano per uomini d'affari, politici e professionisti di tutto il mondo. C'è chi prende aerei per Venezia solo per portarsi a casa un paio di scarpe firmate da lei, conciliando l'esigenza di un piede comodo con qualche giorno di vacanza.

«Per realizzare di un paio di scarpe ci vogliono ottanta ore di lavoro» spiega l'artigiana « Più o meno due settimane». E l'iter della creazione prevede anche una settimana di prova. «Prima dell'acquisto, è fondamentale che il cliente testi la comodità delle sue scarpe. Non devono avere difetti, ma essere l'abito perfetto per i piedi che lo hanno richiesto», aggiunge. La prova si può effettuare direttamente in loco, a Venezia, oppure a casa propria previa spedizione.

Chiamare scarpe le creature di Gabriele suona strano. Ci si può spingere oltre e chiamarle direttamente “opere d'arte” o anche “Ferrari in versione calzatura”. Non solo per le innumerevoli fasi che ne precedono la realizzazione, ma anche per il loro prezzi, cifre per piedi esclusivamente extra lusso. Per un paio, si va da un minimo di 2761 euro, iva compresa, a un massimo di 5.645, inclusa la scultura della forma di legno e la scarpa di prova. La differenza è dovuta, oltre che alle diverse tipologie di lavorazione, ai materiali che vengono utilizzati. A scelta, pelle di vitello; culata di cavallo; pelle di lucertola, di alligatore; oppure velluto seta tessuto a mano.

Quanto alle fasi dell'opera su misura, si parte dalla raschiatura della forma che Gabriele effettua a mano, includendo qualsiasi tipo di eventuale “difetto” osseo del cliente, e si procede con la realizzazione della tomaia. Si passa poi all'inserimento dei rinforzi laterali, sul retro e in punta, e alla battuta in forma per mezzo di innumerevoli chiodini che la tengono ben salda al legno nelle fasi di applicazione della suola, che verrà attaccata alla tomaia per mezzo di una fettuccia (il “guardolo”) cucita rigorosamente a mano. A scarpa fatta, l'anima in legno viene estratta dal corpo della scarpa come un dente del giudizio.

Dalla bottega di Gabriele Gmeiner escono una cinquantina di “esemplari” all'anno. Clienti veneziani? Uno solo, seppur Venezia sia città di benestanti camminatori. E se dall'estero arrivano i suoi clienti, con l'aereo atterranno anche i suoi apprendisti. Di lagunari che vogliono fare i calzolai nemmeno l'ombra. Tutti i giovani che vengono a Venezia per imparare la sua arte arrivano dalla Francia, dalla Germania, dall'Austria e addirittura dal Giappone. Ma dall'Italia e dal Veneto, patria storica dei calzolai, nessuno. Oggi c'è Paul, 21 anni, arriva da Monaco di Baviera ed è esperto in calzature ortopediche. «Mi piacerebbe molto che qualche apprendista si fermasse qui» dice Gabriele «ma essendo stranieri tendono a tornare al loro paese». Diversamente da quello che ha scelto lei quindici anni fa quando dall'Austria, dopo i suoi studi nel settore a Londra e Parigi e le sue esperienze lavorative con John Lobb ed Hermés, è venuta a Venezia per lavorare nell'atelier del maestro Rolando Segalin in Calle dei Fuseri e poi decidere di avviare qui la sua attività.

Testo e foto di Silvia Zanardi

Link alla pubblicazione su "La Nuova di Venezia e Mestre"

Pietro Rizzi, il calzolaio più fedele di Venezia

Venezia - Era il 1960, e in “Calle della Scuola” c'era un magazzino pieno di muffa, topi e immondizia. Pietro Rizzi aveva 23 anni, due mani che andavano a nozze con tacchi, suole, fodere e tomaie, e pochi grilli per la testa. Voleva fare il calzolaio, punto e basta. Ha preso quel mucchio di “scoasse” e le ha buttate via, ha dato una bella ripulita al magazzino e un po' la volta se l'è comprato, trasformandolo nella bottega in cui lavora da 52 anni e dalla quale sono passate tre, in alcuni casi quattro, generazioni di signore e signori.

Da oltre mezzo secolo, Pietro è sempre lì a cambiare cerniere agli stivali, a rifare a mano i tacchi di gomma, a mettere a posto le maniglie delle borse e ricucire tomaie sgangherate che vogliono resuscitare. Cinquantadue anni di passione, ma soprattutto di cambiamenti e di consolidato pendolarismo: «Mi alzo tutti i giorni alle 6.30, alle 7 prendo il bus e vengo qui». Pietro Rizzi ha 75 anni, è il calzolaio più anziano di Venezia e pare essere allergico a tutto ciò che è tecnologico: «Adesso per pagare l'Inps devo usare il “pin” – dice sconfortato – Ma cosa volete che ci faccia io con il pin, sono di un'altra epoca». 

E non c'è che dire: di un'altra epoca è lui, e lo è pure la sua bottega, dove tutto è rimasto immobile dagli anni Sessanta, eccezione fatta per le condizioni in cui arrivano le scarpe dei veneziani. Di fatte come “Dio comanda” se ne vedono poche e in alcuni casi non c'è speranza: «Davanti a certe cineserie di plastica getto la spugna», dice Pietro. 

E racconta la sua storia: «Io abitavo alla Giudecca, quando al Molino Stucky si faceva ancora la pasta e l'isola era il cuore industriale di Venezia. A 15 anni sono andato a lavorare nel negozio dove compravo le scarpe». «Così, dal nulla, il proprietario mi ha chiesto di dargli una mano nelle riparazioni ed è cominciato tutto – continua – 500 lire alla settimana, che più tardi sono diventate mille in una bottega di Venezia, e poi il matrimonio, il trasloco in terraferma e la mia vita qui». Ha lasciato da giovanissimo il centro storico perché, anche mezzo secolo fa, comprare una casa a Venezia era un'impresa da folli: «Io e mia moglie stiamo bene in terraferma, abbiamo avuto un figlio, un nipote e ora abitiamo a Zelarino».«Quando ho iniziato a lavorare c'erano oltre 200 mila abitanti e per fare bene il calzolaio dovevi marciare ed essere bravo: c'era una concorrenza spietata perché eravamo davvero in tanti – continua – Ora siamo meno di dieci. Venezia resta la mia città ma un po' mi mette tristezza».

Tristezza o no, comunque, lui se ne sta sempre lì, a due passi dalla Scuola Grande di San Rocco, in un cantuccio in cui i veneziani vanno a farsi riparare le scarpe ma anche a chiacchierare. Accanto al tavolo di legno che odora di mastice, ci sono sempre due sedie vuote. Tanti anni fa le hanno notate pure Alain Delon, che con Pietro si è concesso una pausa sigaretta (era una Gauloises) dal set di Marco Polo, e il caro “Foresto”, il ritrattista dei veneziani scomparso da poco nella solitudine con cui è diventato una dei più grandi illustratori del Novecento: «Quel Giorgio De Gaspari...lo ricordo come se fosse ieri. È venuto qui dentro con la barba lunga, il tabarro, la cartella dei disegni e un paio di zoccoli in stato pietoso – racconta - Pensavo che volesse la carità, invece mi ha chiesto di aggiustargli le scarpe gratis perché non aveva una lira. E guarda qui, accanto a me, cosa mi ritrovo? Un suo ritratto come ringraziamento. È uno dei regali a cui sono più affezionato».

Testo e foto di Silvia Zanardi

Link alla pubblicazione su "La Nuova di Venezia e Mestre"

Lunga vita alle vele: Camilla le trasforma in borse

Non è solo il caso a far cambiare aria. Di mezzo ci sono le passioni e, nel caso di Camilla Morelli, la voglia di andare dove il vento soffia e il mare ispira. I suoi genitori l'hanno messa sugli sci quando aveva due anni, ma dalle montagne della Valtellina, dove è nata e cresciuta, è finita a cucire vele a Caorle e a riciclare brandelli di tessuti avanzati per trasformarli in accessori da mare e da città.

Quando, da ragazzina, Camilla è salita per la prima volta su una barca ha capito subito che, presto o tardi, avrebbe “tradito” la montagna per il mare. Lo ha fatto presto: non è una regatante ma una che naviga per passione e a 26 anni, dopo una laurea in lingue a Venezia e un corso per maestro d'ascia alla Certosa, tutte le mattine parte dal suo sestiere, Cannaregio, per andare alla veleria “Baraonda” di Caorle, dove lavora da un anno. Il suo capo, Paolo Favaro, non batte ciglio quando la vede mettere le mani nella spazzatura e pescare ritagli di tessuto, perché sa cosa diventeranno: borse, cinture, portafogli, astucci, portachiavi, tovagliette per la colazione e cuscini.

A fine giornata, dopo aver tagliato e cucito le vele commissionate dai clienti, in giro per la veleria ci sono brandelli di tutti i tipi: in dacron, kevlar, mylar, poliestere laminato, spectra, nylon, materiali forti, resistenti alle intemperie che, solo a guardarli, fanno venire voglia di mare. Camilla li seleziona, li raccoglie e li unisce a pezzi di vele già usate, dismesse e ancora piene di sale, provenienti da velerie di tutta Europa e destinate al macero. Ne fa un bel mucchio e si mette alla macchina da cucire da dove, ogni giorno, saltano fuori accessori, che sono ormai diventati un must tra gli appassionati di vela, e che sono distribuiti nelle librerie e nei negozi di nautica di tutta Italia.

“I nostri accessori hanno tutti una storia da raccontare: sia che provengano da vele da regata, da barche che navigano nel Mediterraneo, o da velerie che s'affacciano sull'Atlantico. Portano il sapore e l'esperienza di quei luoghi”, dice Camilla. E anche la sua, quella di una ragazza di montagna che ha scelto di vivere di mare, è una storia da raccontare.

“L'idea del riciclo mi è venuta nel 2010 in Francia, a La Rochelle. Lavoravo lì, alla veleria Incidences, e a febbraio una forte tempesta ha rovinato e sommerso di acqua e fango una grande quantità di vele. Ho cominciato a vedere i cassonetti riempirsi di questi preziosi materiali, che si usano per le grandi regate oceaniche, e non ho resistito: li ho caricati in macchina e me li sono portati a casa. Li ho lavati, asciugati e ho iniziato a cucirli”.

Buttare via pezzi di vele - i “muscoli” delle barche, come le chiamava Saramago - vorrebbe dire ignorare quanta energia e quanta storia hanno ancora da donare, forti come sono. Camilla ci pensa ogni volta, mentre li assembla per farli rinascere: “Navigare ha un grande fascino. Salire a bordo e andare dà un senso di libertà, avvicina l'uomo all'ambiente, lo fa stare a contatto con il vento e con l'imprevedibilità della natura» dice. «Ma gli sprechi, nell'industria nautica, sono all'ordine del giorno e più ci penso più cerco, nel mio piccolo, di trovare un modo per dare nuova vita a questi materiali, che possono avere un'altra, lunghissima vita. La nautica può diventare davvero un settore ecosostenibile, ma bisogna ingegnarsi di più”. Testo e foto di Silvia Zanardi

http://nuovavenezia.gelocal.it/cronaca/2012/08/21/news/la-ragazza-che-da-nuova-vita-alle-vele-1.5573734